Focus sur… le ‘ûd (“oud”)

Le ‘ûd, traduit par bois d’agalloche, bois d’aigle, bois d’agar ou, à tort, bois d’aloès, est un composant très recherché en parfumerie, et il est même un argument marketing visant une clientèle avide de parfums orientaux, en particulier la clientèle des pays du Golfe.

Mais d’où vient le ‘ûd ? Que signifie originellement ce mot arabe ? Comment a-t-il circulé depuis l’Asie du Sud-est d’où il est originaire vers le monde arabo-musulman ?

“Du bois nommé aloès”, (attribué à) Johannes von Cuba, Le jardin de santé translaté de latin en françoys ,1539, f° XIIIv, BnF, Gallica.fr.

Qu’est-ce que le ‘ûd ?

Le ‘ûd (prononcé “oud” en français) est un mot arabe signifiant bois, et ce même mot désigne également l’instrument de musique utilisé dans la musique arabe équivalent au luth. Le nom arabe complet de l’agalloche est d’ailleurs « ‘ūd al-buḫūr », ce qui signifie « bois à fumigations », bien qu’il apparaisse plus généralement dans la langue arabe sous sa forme raccourcie, « ʿūd »[1].

Ce bois parfumé a pourtant une origine peu engageante, puisqu’il résulte de la pourriture de différentes espèces d’arbres du genre Aquilaria, produite par un champignon ou une bactérie. Cette infection agit sur le bois et une réaction chimique s’opère ayant pour résultat de le rendre très odorant. Ce bois malade est prélevé puis vendu soit sous forme de copeaux pour être brûlé, soit sous forme d’huile utilisée comme parfum. Son odeur forte et amère est très caractéristique.  Ces arbres croissent en Asie du Sud-Est, depuis les piémonts de l’Himalaya jusqu’à l’île de Bornéo.  L’espèce la plus répandue sur le marché est Aquilaria crassna, native de la péninsule Indochinoise (Laos, Cambodge, Thaïlande et Vietnam).

Le ‘ûd dans les textes antiques et médiévaux

Le ‘ûd ou bois d’agalloche est parfois confondu avec l’aloès (ou aloe), une plante succulente, et certains font remonter l’usage de ce parfum au Proche-Orient dès l’époque du roi Salomon, c’est-à-dire le VIIIe s. av. n.è. Cette confusion est liée à des problèmes de traduction. En réalité, le ‘ûd correspond au terme grec άγάλοχον (agálochon), qui a donné le mot “agalloche”. Ce bois odorant n’est pas connu en Méditerranée avant le tournant de l’ère chrétienne.

Pierre Pomet, Traité general des drogues, ou il est parlé des plantes, des animaux, des mineraux, ou de leurs parties, et generalement de toutes les marchandises simples, ou composées, que les marchands droguistes et espiciers doivent ordinairement avoir et peuvent vendre dans leurs boutiques et magazins, Paris, ca. 1698-99.

Le ‘ûd est ainsi décrit au Ier siècle par Dioscoride comme « le bois indien que l’on apporte de l’Inde et de l’Arabie ». Il confond ici fournisseur et lieu de production, car ce bois se trouve uniquement en Asie du Sud-Est. Dioscoride stipule également qu’il est utilisé comme encens[2].

C’est grâce à la poésie arabe que nous apprenons que le bois d’agalloche, ʿūd en arabe, est très prisé et ce même avant l’avènement de l’islam. Imru’ al-Qays (m. c. 550) est l’un des poètes préislamiques les plus connus et son œuvre influença grandement les poètes de l’Islam[3]. Il doit notamment sa notoriété à la composition d’une mu‘allaqā (grande ode). Dans un autre de ses poèmes, il dresse une liste des parfums de luxe :

« Femmes innocentes à l’abri, dans la protection et le confort, ornées de corindon et de délicats ornements d’or ciselé

Et l’arôme du séné dans un coffret ḥimyarite, dotées de frottements de musc âcre

Et du bān et du fort parfum de l’agalloche indien, du laurier, du storax, et de l’encens parfumé[4]. »

Au IXe s., Ibn Māsawayh, médecin et traducteur chrétien de la cour abbasside, le fait figurer parmi les cinq aromates principaux (al-’uṣūl), en précisant que le meilleur est celui dit « mandalī », que l’on trouve en Inde, dans la région de Sofāla, et que le ʿūd est utile en médecine[5]. Ibn Kaysān inscrit également le bois d’agalloche au nombre des aromates principaux, et il distingue six qualités différentes : l’indien, le qāqollī, le sanfī, le qahārī, le bankālī et le ashbāh. Ibn Sīnā (Avicenne, 980-1037) préconise aussi l’emploi du ʿūd  en médecine, ajoutant que l’on reconnaît le ʿūd de bonne qualité lorsqu’il tombe directement dans l’eau, celui qui surnage étant de moins bonne qualité[6]. Toujours d’après Ibn Sīnā, le ʿūd serait « constitué par les racines d’un arbre que l’on détache et que l’on enterre jusqu’à ce que le bois se putréfie et qu’il ne reste que de l’agalloche pur[7]. » Cette description est assez proche de la réalité, et Ibn Sīnā devait être bien informé.

Ibn Faḍl Allāh al-ʿUmarī, Masālik al-abṣār fī mamālik al-amṣār, XIVe s., f° 249v, BnF, Gallica.fr.

Comment était-il commercialisé ?

Les premières mentions du ‘ûd sont contemporaines de l’essor du commerce maritime dans l’océan Indien. Les marchands arabes et perses rapportent d’Extrême Orient de nombreux parfums et épices, dont le ‘ûd.

Les géographes arabes témoignent de ces exportations. Ainsi, Al-Iṣṭaḫrī, qui écrit peu avant 338/950, indique que les marchandises transitant par Sīrāf, port situé sur la rive iranienne du golfe Persique, étaient : le bois d’agalloche (ʿūd), l’ambre gris (ʿanbar), le camphre (kāfūr), des gemmes, le bambou, l’ivoire, l’ébène, le papier, le bois de santal et autres parfums, drogues et épices[8].

Le ‘ûd est donc principalement commercialisé par voie maritime depuis les rives orientales de l’océan Indien jusqu’au golfe Persique et jusqu’à la mer Rouge. Il est ensuite redistribué depuis les ports d’Egypte, en particulier Alexandrie, ou du Liban, avant d’atteindre l’Europe grâce aux marchands gênois, vénitiens et catalans.

D’hier à aujourd’hui : un parfum qui célèbre la sensualité

Le bois d’agalloche se réfère généralement, dans la poésie persane, à la complexité de l’amour. Cette métaphore se retrouve dans les vers suivants de Rūmī (1207 – 1273) :

« I was burned down like ‘ūd by your love,

Not even a node or a complex remained in me. »

« The ‘ūd was nodular all over and full of complexes,

To open its way to annihilation, it opened all its complexes[9]. »

Dans les pays du Golfe, les fumigations de ‘ûd sont employées pour se parfumer et pour accueillir ses invités suivant les principes de l’hospitalité. L’huile parfumée tirée du bois d’agalloche est également très prisée, aussi bien par les hommes que par les femmes. C’est un produit luxueux vendu en petites fioles.

Le ‘ûd est également très apprécié en Occident. En 2002, la maison Yves Saint Laurent lance sont parfum “M7”, à base de ‘ûd, ce qui lui permet de s’installer dans le marché moyen oriental. La maison Dior propose également un “Oud Ispahan” à forte résonance orientale. De nombreuses maisons de niche ont également lancées leur parfum à base de ‘ûd, comme Serge Lutens ou L’Artisan parfumeur.

De plus, des boutiques de parfumeurs originaires d’Arabie saoudite (Abdul Samad Al-Qurashi, Arabian ‘Ûd) sont bien implantées dans de grandes métropoles européennes comme Londres ou Paris.

[1] Whitehouse 1968, p. 3.

[2] Sbath 1937, p. 13.

[3] Il est notamment considéré comme le créateur de la qasīda, forme classique de la poésie arabe (S. Boustani, « Imru’ al-Qays b. Ḥujr », EI2).

[4] Dīwān Abū Ḏu’ayb al-Huḏalī, p. 181-182, ligne 12-13 ; cité par King 2008, p. 184.

[5] En 2007, lors de notre séjour au Yémen, l’ancien mudīr al-mudīriyya d’al-Šiḥr assurait également que le meilleur ‘ūd tombait directement au fond de l’eau.

[6] Ibn al-Bayṭār, T. III, p. 484.

[7] Ibn al-Bayṭār, T. II, p. 484. Ibn al-Bayṭār cite Dioscoride I, 21.

[8] Ibn al-Bayṭār, T. I, p. 97.

[9] Dīvān-e Ṣā’eb Tabrīzī ; cité par Grami 2013, p. 40. Nous reproduisons ici la traduction en anglais de B. Grami.

 

Sterenn Le Maguer

Archéologue spécialiste de la péninsule Arabique et du commerce dans l'océan Indien, vacataire à l'Institut catholique de Paris, chercheure associée au CEFREPA.

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Appel à contributions : “Oman au fil du temps”

Oman au fil du temps. (Call for paper in English and Arabic to download here).

Une nation de la Nahda à l’Oman Vision 2040.

Coordinateurs : Maho Sebiane (EHESS-CEFAS), Sterenn Le Maguer-Gillon (CEFAS) et Marion Breteau (CEFAS).

 

« Développer la vision de l’avenir (Oman 2040) avec maîtrise et haute précision à la lumière d’un large consensus sociétal et avec la participation de tous les segments de la société. La vision doit être adaptée au contexte socio-économique et prévoir objectivement l’avenir, pour être reconnue comme un guide et une référence clé pour les activités de planification au cours des deux prochaines décennies. »

Le Sultan Qaboos Bin Said, Directive royale du 22 décembre 2013

Après un relatif isolement économique et pour ainsi dire sans routes asphaltées, d’écoles et d’hôpitaux durant la première moitié du XXe s., le Sultanat d’Oman a entamé, à partir des années soixante-dix, une longue marche pour le développement (ex : Wilkinson 1987 ; Le Cour Grandmaison 2000 ; Dumortier & Lavergne 2002). Il a connu une formidable « renaissance » (nahda) au travers de grands travaux d’infrastructures et d’urbanisations (ex : Townsend 1977 ; Plekhanov 2004 ; Wippel 2013a, Von Richthofen 2016). Cette ouverture au monde extérieur et à une économie moderne l’a propulsé dans une révolution économique et sociétale sans précédent (ex : Peterson 1978 ; Skeet 1992). Cet État‐nation témoigne aujourd’hui d’une transformation en profondeur d’une société multiple, qui tente d’associer héritage historique et modernisation comme l’assise d’une identité forte dans la région du Golfe et au-delà (ex : Valeri 2007 ; Pappas 2015). Compte tenu notamment de sa situation géographique de carrefour stratégique et économique, ce pays participe, avec le détroit d’Ormuz, à la gestion des voies d’accès du Golfe à l’océan indien (ex : Villiers 1969 ; Mery 2000 ; Nicollini 2004 ; Agius 2005). Il établit une indéniable jonction historique et culturelle entre le monde arabe de l’Asie occidentale, l’Afrique orientale et le monde indien en ce début du XXIe siècle.

L’Oman Vision 2040 apparaît donc comme une étape charnière dans l’histoire récente de cette nation. Si elle s’inscrit dans une continuité avec la « renaissance » initiée par le Sultan Qaboos Bin Said (1940 – 2020) le 18 novembre 1974, elle propose un substantiel changement de paradigme. Ce projet se définit comme une « passerelle » pour surmonter les défis des changements mondiaux que doit affronter la jeune génération de citoyens du Sultanat, de stimuler la croissance et favoriser la compétitivité économique et le bien-être social. Ainsi, présentée comme un « renfort » pour le développement durable, cette vision d’avenir préfigure des transformations qui impliqueront de nouvelles mutations de la société. Une page de la longue histoire d’Oman se tourne, une nouvelle s’entrouvre.

Ce numéro d’Arabian Humanities propose de faire un état des lieux pluridisciplinaire de la période contemporaine du Sultanat d’Oman en faisant dialoguer les travaux anciens et récents. Ils pourront autant porter sur son histoire que sur les grandes mutations sociales et culturelles qui ont traversé sa société. Il s’agit d’explorer les différents aspects observables aujourd’hui et qui participent à une meilleure compréhension de ce pays à travers le temps.

Quelles ont été les grandes étapes de la construction nationale et de cette « renaissance » économique et culturelle au regard de son histoire passée ? De quelles manières s’articule l’aménagement de ce territoire géographique et humain ? Comment la société omanaise, dans toute sa diversité, a-t-elle contribué à cette transformation contemporaine ?  Et quel regard porte-t-elle sur son passé ?

Les propositions d’articles sont invitées à explorer autant la dimension historique qu’anthropologique, sociologique et culturelle au travers des thématiques de l’Oman Vision 2040 qui, sans être exclusives, peuvent être associées et articulées dans leur propos : La dimension culturelle d’une société « créative »Un État-nation dans le « développement durable »Ressources naturelles et sauvegarde de l’environnementLa modernisation de « l’État responsable ».

Les articles pourront également se pencher sur les mises en récit de l’Oman. Il s’agira d’explorer la mise en valeur historique des relations commerciales et culturelles entre l’Arabie, l’océan Indien et au-delà de l’Antiquité à nos jours, de leur insertion dans les représentations collectives, et leurs projections dans la lecture nationale des multiples éléments constitutifs de la culture omanaise contemporaine. En cela, la dynamique des programmes archéologiques, l’accroissement du nombre de musées thématiques et de festivals en tout genre ces trois dernières décennies, témoignent du grand intérêt porté par l’État omanais sur le patrimoine de la nation et de l’engagement des citoyens dans sa valorisation.

Les articles peuvent être écrits en arabe, anglais, ou français. Les textes devront être accessibles à un public pluridisciplinaire. Les articles devront faire entre 8000 et 10 000 mots, notes et bibliographie incluses.

Les résumés (300-500 mots) devront préciser la problématique principale, la méthodologie prévue et les sources utilisées. Les propositions devront en outre inclure une courte biographie de l’auteur (Nom et prénom, affiliation institutionnelle et fonction, adresse, n° de téléphone et adresse e-mail) et les principales références bibliographiques.

Les propositions sont à envoyer avant le 25 avril 2020 à :

Maho Sebiane (maho.sebiane@ehess.fr), Sterenn Le Maguer-Gillon (sterenn.lemaguer@gmail.com), Marion Breteau (marionbreteau@hotmail.fr) et Sylvaine Giraud (edition@cefas.com.ye).

Les contributions sont attendues avant le 30 juin 2020.

Voir les normes éditoriales d’Arabian Humanities : https://journals.openedition.org/cy/1416.

 

  • Références indicatives:

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AL-ADAWI Samir, “Mental health services in Oman: the need for more cultural relevance”, Oman Medical Journal, Vol. 32, No. 2, 2017, p. 83-85.

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Sterenn Le Maguer

Archéologue spécialiste de la péninsule Arabique et du commerce dans l'océan Indien, vacataire à l'Institut catholique de Paris, chercheure associée au CEFREPA.

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IOW-ARCH Indian Ocean World Archaeology Conference

A conference on the archaeology, material culture and heritage of the Indian Ocean.

The first meeting will take place in Exeter on Friday 10th and Saturday 11th January 2020. The session will begin on Friday 10th at 13.00 with registration, followed by presentations and a meeting to discuss the aims and objectives of IOW-Arch. This will be followed by an exhibition opening in the IAIS Street Gallery (entitled Chinese Ceramics in East Africa: Consumption, Display and Modification from the 9th century to Today) accompanied by buffet and wine reception. Presentations will be on Saturday 11th from 9:00 (registration from 8:30) until 18.30 followed by conference dinner.

Programme

Registration. Both speakers and non-speaking audience members are welcome to register. Registration costs £25 (£15 for students) and includes conference programme, drinks reception on the 10th, and refreshments and lunch on the 11th.

Register directly through the following link:

https://www.eventbrite.com/e/iow-arch-indian-ocean-world-archaeology-conference-tickets-66670048911

Organising Committee:

Annabel Gallop, Mark Horton, Timothy Insoll, Derek Kennet, Elizabeth Lambourn, Stephanie Wynne-Jones, Ran Zhang

Sterenn Le Maguer

Archéologue spécialiste de la péninsule Arabique et du commerce dans l'océan Indien, vacataire à l'Institut catholique de Paris, chercheure associée au CEFREPA.

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Table-ronde : “Lions d’Orient et d’Occident”, Bordeaux, 18/12/2019

L’objet zoomorphe, entre Orient et Occident au Moyen Âge

Les lions d’Orient : symbolisme, croyance et usage des objets en forme de lion de l’antiquité au moyen âge

Table-Ronde

Mercredi 18 décembre

9h-17h amphi archéo (Ausonius)

 

De l’Antiquité au Moyen Âge, l’Orient porte un intérêt particulier pour les objets zoomorphes et notamment le Lion et les grands félins, représentants symbolismes du pouvoir, de croyance et surtout une marque identitaire. Les artefacts/objets en forme de lions et ses représentations figurées sont visibles dans toutes les cultures d’Orient, qui permettent étudier leurs aspects artistiques constant, permettant ainsi une étude comparée et transversale de leurs représentations symboliques. Les lions étaient considérés comme des pouvoirs surnaturels, symbole de royaumes, symboles divins et symbole magiques et astrologique. Les nombreux objets zoomorphes en forme de lion renvoient généralement à ces aspects symboliques élevés. Cette journée d’étude transversale propose des regards interdisciplinaires reflétant le symbolisme et l’usage des objets du lion perpétués ou innovés durant le temps par les sociétés d’Orient.

 

PROGRAMME-LIONS

Mercredi 18 décembre 9h17h amphithéâtre archeo (Ausonius)

Première session 9h-13 heures

9H Présentation du projet GIS Humanités Aida ALAVI

Présidence Anna Caiozzo, Bordeaux Montaigne

9H30 Delphine POINSOT, PSL : Les lions en forme d’objet en Iran Sassanide

10H Anne ZIEGLE, Musée d’Aquitaine, Le lion dans le culte de Mithra

10H30 Gwenaëlle FELLINGER, Musée du Louvre, Un bestiaire enchanté : tribulations d’un paon et d’un lion des collections du Louvre

11H/11H30 DISCUSSION / PAUSE

12H Stérenn LE MAGUER, UMR 8167, Les brûles de parfum en forme de lion

12H30 Marion RENONCE REUS, UBM, Les céramiques au lion

 

PAUSE REPAS 13H14H30

 

Seconde session 14 h-17h

Présidence Sabine du Crest, Bordeaux Montaigne

14H30 YVES GALLET, Un corps d’homme, une tête de lion : retour sur la représentation zoocéphale des évangélistes dans l’art du Moyen Âge occidental

15H Estelle CHARGÉ, Formes et dispositions des images léonines dans les édifices romans aquitains (XI-XIIe siècles)

15H Aida ALAVI Talismans safavides et qajars en forme de lion

16H Léa MACADRE les lions dans les collections patrimoniales mongoles et dans le cadre du bouddhisme asiatique

16H30 -17 DISCUSSION CLÔTURE

Sterenn Le Maguer

Archéologue spécialiste de la péninsule Arabique et du commerce dans l'océan Indien, vacataire à l'Institut catholique de Paris, chercheure associée au CEFREPA.

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Les parfums dans l’Orient musulman : usages et produits

** Ce texte est un résumé de ma présentation faite le 8 novembre 2016 à l’EHESS dans le cadre de la journée d’études “Parfums et odeurs” organisée par Frédéric Obringer (CCJ) et Tiziana Leucci  (CEIAS) **

 

L’islam permet un usage libéral des parfums. En effet, d’après la Tradition, le prophète Muḥammad en faisait lui-même un usage très large. Il appréciait être parfumé et réaliser des fumigations à base de résines aromatiques ; son parfum pouvait encore être respiré après son passage et, ce, même la nuit[1].

Les parfums s’employaient sous différentes formes : fumigations (produit pur ou mélanges), huiles ou eaux parfumées.

Nous verrons donc quelle était la place des parfums au sein de la pratique religieuse, puis dans le cadre de la vie quotidienne. L’usage profane des parfums est d’ailleurs documenté à la fois par les sources textuelles et par l’archéologie.

 

Parfum et religieux

Le Coran ne mentionne aucune interdiction envers l’usage des parfums et des aromates. À l’inverse, il décrit le Paradis comme un lieu de délices, un jardin rempli de plantes odorantes, entre autres. Les bonnes odeurs témoignent de la présence divine[2]. Cependant, mis à part cette absence d’interdit, le texte sacré ne nous apprend rien sur les parfums et ne mentionne aucun produit à part le musk (misk), le camphre (kafūr) et l’herbe odorante (rayḥān)[3].

Les ḥadīṯ-s rassemblent la tradition orale au sujet du Prophète Muḥammad : ces récits guident les croyants sur de nombreuses questions touchant aussi bien la pratique religieuse que la vie quotidienne. Ils font autorité en islam, en particulier au sein de la communauté sunnite. De nombreux passages font allusion aux parfums et à leur emploi[4]. Al-Buḫārī (194-256/810-870) est l’un des collecteurs de ḥadīṯ-s les plus respectés. C’est pourquoi les références qu’il fait aux parfums sont d’un grand intérêt puisqu’elles font autorité en la matière. Il en ressort que les parfums sont associés à l’hygiène et aux ablutions. En revanche, d’après un ḥadīṯ rapporté par Muslim b. al-Ḥajjāj (m. 261/875), autre grand collecteur, il n’est pas convenable que les femmes se parfument ni qu’elles réalisent des fumigations avant la prière. Cette interdiction se rapporte sans doute au pouvoir de séduction que peuvent prodiguer les parfums et il semblait inconvenant qu’une femme sorte seule et parfumée.

Concernant les fumigations d’encens, la tradition rapporte que le Prophète appréciait celles à base de bois d’agalloche et de camphre. Cependant, en islam, l’encens n’a pas de rôle liturgique. Si de l’encens est brûlé dans les mosquées ou au cours des mariages, ce n’est qu’en tant que parfum : autrement dit, il ne sert ni d’offrande, ni d’intermédiaire[5].

L’encens joue néanmoins un rôle dans les rituels magiques[6]. Les fumigations entretiennent un rapport avec le surnaturel, notamment à travers la symbolique de la fumée s’élevant évoquant un rapport avec un monde supérieur.

 

L’usage profane des parfums : luxe et volupté

Cet attrait pour les parfums dans l’islam est hérité de la tradition poétique préislamique. Ce thème est également très présent dans les poésies arabes et persanes à l’époque médiévale. Les fragrances sont associées à la femme dont le poète rend une image idéalisée, en décrivant des femmes issues des classes supérieures de la société. La poésie évoque différents aromates provenant de contrées plus lointaines comme le musc (misk) originaire du Tibet, l’ambre gris (ʿanbar) récolté dans l’océan Indien et le bois d’agalloche (ʿūd ) importé depuis l’Asie du Sud-est.

 

La haute société musulmane emploie des parfums luxueux dans le cadre de réceptions. Il s’agit de faire passer un brûle-parfum dans l’assistance afin que chacun respire et se parfume des fumigations. Al-Mas‘ūdī rapporte que le calife al-Ma’mūn (r. 198-218/813-833) présidait une conférence de jurisprudence tous les mardis, à laquelle participaient des légistes et autres savants. À la fin du repas, on apportait les brûle-parfums (majāmir) afin qu’ils respirent les arômes et se parfument[7]. Lors des noces célébrées entre le même al-Ma’mūn et Būrān b. al-Ḥasan b. Sahl (192-271/807-884) en 210/825, de grandes quantités d’ambre gris et de bois d’agalloche venant d’Inde furent consommées[8].

 

L’emploi des encens est généralement lié, dans le monde médiéval musulman, à un objet bien spécifique : le brûle-parfum. Ces objets servent à parfumer la maison et sont employés lors des réceptions. Leur découverte en contexte archéologique atteste que ces objets étaient utilisés dans toutes les couches de la société. Les brûle-parfums sont un indicateur du contexte social suivant le matériau dans lequel ils sont réalisés : alliage de métaux, chlorite ou céramique. Les brûle-parfums en alliage, généralement le bronze ou le cuivre, étaient coûteux et témoignent de la richesse de leurs propriétaires. La chlorite est, d’après certains auteurs médiévaux, réputée pour ses qualités culinaires[9]. De fait, ce matériau était recherché et généralement associé à des contextes aisés. Enfin, les brûle-parfums en céramique sont les plus courants et les plus faciles à acquérir[10].

 

Conclusion

Ainsi, dans le monde médiéval musulman, le parfum est aussi bien associé à la foi et à la pratique religieuse qu’à la volupté et à la richesse. L’emploi de parfum permet de montrer son statut social élevé par l’usage simultané de substances onéreuses et exotiques et d’objets précieux. Cependant, se parfumer, notamment à l’aide de fumigations, est une pratique commune à toutes les couches sociales. Seule l’étude combinée des textes et de la documentation archéologique rend compte de cette diversité.

 

 

[1] H. Lammens, La Mecque à la veille de l’hégire, Mélanges de l’Université Saint-Joseph, Beyrouth, Tome IX, fasc. 3, 1924, p. 298.

[2] D. Jung, An Ethnography of Fragrance. The Perfumery Arts of ‘Adan/Laḥj, 2011, p. 214.

[3] Aussi traduit par “basilic”. Voir par exemple la sourate 76, « L’Homme », v. 5-6 et la sourate 83, « Les Fraudeurs », v. 24-28.

[4] D. Jung, op. cit., p. 216.

[5] J. Bonnéric, « Réflexions sur l’usage des produits odoriférants dans les mosquées au Proche-Orient (Ier/VIIe-VIe/XIIe s.) », in J. Bonnéric, Histoire et anthropologie des odeurs en terre d’Islam à l’époque médiévale, Bulletin d’Études Orientales 54, 2015, p. 293-317.

[6] J.-Ch. Coulon, « Fumigations et rituels magiques. Le rôle des encens et fumigations dans la magie arabe médiévale », in J. Bonnéric, Histoire et anthropologie des odeurs en terre d’Islam à l’époque médiévale, Bulletin d’Études Orientales 54, 2015, p. 179-248.

[7] Al-Mas‘ūdī, Les Prairies d’Or. Kitāb Murūj al-ḏahab. Texte établi et traduit par Ch. Barbier de Meynard et A. Pavet de Courteille [révisé par Ch. Pellat], vol. VII, p. 38-39.

[8] M. Marín, « Sobre Būrān y būrāniyya », Al-Qanṭara 2, 1981, p. 195-198.

[9] La chlorite (ou stéatite) est une roche tendre, riche en magnésium et en talc, composée secondairement de minéraux comme la chlorite, la serpentine, la calcite, la dolomite ou la magnésite. On trouve ce matériau en Arabie et en Iran. W. C. Overstreet et al., The Wādī al-Jubah Project. IV : Geological and Archaeological Reconnaissance in the Yemen Arab Republic, 1985, 1988, p. 392 ; H. David-Cuny et J. Azpeita, Failaka Seals Catalogue. Vol. 1 : Al-Khidr, 2012, p. 18.

[10] S. Le Maguer, « Typology of incense-burners of the Islamic period », Proceedings of the Seminar for Arabian Studies 41, 2011, p. 175. Dans cette étude, dix types de brûle-parfums en céramique ont été décrits.

 

 

Sterenn Le Maguer

Archéologue spécialiste de la péninsule Arabique et du commerce dans l'océan Indien, vacataire à l'Institut catholique de Paris, chercheure associée au CEFREPA.

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Publication : revue “Pount”

Dans le numéro 12 de la revue Pount, Cahiers d’études sur la Corne de l’Afrique et l’Arabie du Sud, vous pourrez lire un article de Jean-François Breton, archéologue spécialiste du Yémen antique, sur les encensiers d’Éthiopie. Sommaire et bon de commande en lien : P12 Présentation et bon de commande

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Nouveau carnet de recherche dédié à l’olfaction

Présentation

“Ce carnet recense l’actualité de la recherche en arts et en sciences humaines consacrée aux odeurs et à l’odorat. Il vise à renforcer le réseau pluridisciplinaire des chercheur·se·s impliqué·e·s dans le domaine des smell studies en diffusant des appels à contribution, des présentations de groupes de recherche, des positions de thèse, des comptes rendus, des annonces de colloques, conférences, soutenances, publications, etc.”

https://olfaction.hypotheses.org

Sterenn Le Maguer

Archéologue spécialiste de la péninsule Arabique et du commerce dans l'océan Indien, vacataire à l'Institut catholique de Paris, chercheure associée au CEFREPA.

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Séminaire “Routes de l’Orient”

Centre de recherche et d’études « Histoire et sociétés »
Séminaire doctoral 2018-2019
Maison de la Recherche – Salle I-0-05 – Ouvert aux étudiants de licence

Routes de l’Orient

Programme :

Mercredi 5 décembre – 17 h. – 18h. 30 : Pierre Schneider (Arras)
Grecs et Romains sur les routes de l’océan Indien
Mercredi 16 janvier – 17 h. – 18h. 30 : Sterenn Le Maguer (Paris)
Les routes de l’encens et de la myrrhe de l’Antiquité à la période abbasside
Mercredi 6 février – 17 h. – 18h. 30 : Alain Provost (Arras)
Le voyageur et le conquérant : Alexandre le Grand et Marco Polo
Mercredi 20 mars – 17 h. – 18h. 30 : Ana Roques (Lisbonne – sous réserves)
Echanges culturels dans l’océan Indien : Portugal et Mozambique
Mercredi 3 avril– 17 h. – 18h. 30 : Stéphane Callens (Arras)
« One belt, one road » : la Chine et les « nouvelles routes de la soie »


Sterenn Le Maguer

Archéologue spécialiste de la péninsule Arabique et du commerce dans l'océan Indien, vacataire à l'Institut catholique de Paris, chercheure associée au CEFREPA.

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Focus sur… l’ambre gris

L’ambre gris est une concrétion morbide du cachalot. Pendant longtemps, on trouvait cette substance échouée sur les rives de l’océan Indien, dans le sud de l’Arabie et sur les côtes de l’Afrique orientale en particulier. Son origine étant inconnue, elle a suscitée de nombreuses légendes, augmentant encore sa valeur. Si l’ambre gris n’est plus entouré de mystères, il reste un produit très recherché en parfumerie.

Ibn Māsawayh place l’ambre gris (‘anbar) parmi les cinq aromates principaux (al-’uṣūl), juste après le musc. Il est le premier à expliquer que l’ambre gris est une concrétion intestinale du cachalot et il donne plusieurs origines possibles :

« L’ambre, dit-on, est une plante qui pousse au fond de la mer ; d’autres disent qu’il est l’excrément d’un animal qui vit dans la mer ; d’autres pensent qu’il est formé des écumes de la mer.[1]»

Jusqu’alors, la provenance de l’ambre gris restait un mystère, et les connaissances à son sujet reposaient sur le récit du marchand Sulaymān,qui se situe en 851[2]. Ibn Māsawayh distingue quatre sortes d’ambre gris, qui sont selon lui les meilleures, suivant leur qualité et leur provenance. On trouve d’abord « al-salāhṭī », employé dans la confection de parfums, notamment la ġāliyya. « Al-qāqollī », moins bon que le premier, « sert à humidifier les vapeurs ». Ces deux premières espèces proviennent de la province de Sofala en Inde.  « Al-mind » est le moins bon de toutes les espèces, et le meilleur de cette espèce est « al-šiḥrī », que l’on trouve dans la ville du même nom, « bon comme onguent ». Une autre espèce d’al-mind, « al-zinjī », tient son nom de sa couleur noire. Il est inférieur en parfum au šiḥrī. Les espèces d’al-mind proviennent des côtes sud de l’Arabie, du Dhofar à Aden, sauf al-zinjī qui provient des côtes éthiopiennes. Enfin as-samakī « existe dans la mer » (sans plus de précision sur son origine), « a une mauvaise odeur » et ne sert qu’à « frelater l’ambre de bonne qualité »[3].

 Ibn Kaysān reprend pratiquement la même division des espèces d’ambre gris. On retrouve l’ambre al-šiḥrī, placé en première position, puis viennent al-salahtī et al-zinjī[4]. Il ajoute également que l’ambre gris peut avantageusement remplacer la ġālīa, un parfum composé de différentes substances et très onéreux[5].

L’ambre gris (ʿanbar) est également évoqué par Ibn al-Bayṭār. Utilisé, entre autres, pour réaliser des fumigations, l’auteur rapporte qu’il est considéré comme « le roi des parfums »[6].


[1] Sbath 1937, p. 8.

[2] Voyage du marchand arabe Sulayman en Inde et en Chine…, p. 22-23.

[3]Sbath 1937, p. 7-8 pour la traduction française, et p. 11-12 pour le texte en arabe.

[4] Sbath 1944, p. 191. 

[5] Sbath 1944, p. 193.

[6]Ibn al-Bayṭār, T. II, p. 469-470.

Pour une description plus complète de l’ambre gris, voir l’article de Thierry Buquet, “De la pestilence à la fragrance. L’origine de l’ambre gris selon les auteurs arabes”, dans Histoire et anthropologie des odeurs en terre d’Islam à l’époque médiévale (dir. J. Bonnéric), BEO 64, 2015, p. 113-134.

Sterenn Le Maguer

Archéologue spécialiste de la péninsule Arabique et du commerce dans l'océan Indien, vacataire à l'Institut catholique de Paris, chercheure associée au CEFREPA.

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Focus sur… les “blattes de Byzance”

Qu’est-ce que les “Blattes de Byzance”, aussi appelées “Unguis odoratus” dans les sources latines, « aẓfār al-ṭīb » en arabe ?

   

Les Blattes de Byzance, ou Unguis odoratus, sont un aromate d’origine animale. En effet, cette expression désigne l’opercule de mollusques que l’on trouve dans la mer Rouge, dans l’océan Indien et dans le Golfe appelés néogastropodes[1]. Les Blattes de Byzance sont soit employées seules comme encens, soit elles entraient dans la composition de parfums comme fixateur et stabilisant[2]. Leur usage est connu à travers les documents cunéiformes dès la période babylonienne ancienne (XIXe – XVIe siècles av. J.-C.) où elles apparaissent sous le nom de ṣupur tâmti[3].

[1] H. Nawata a identifié trois espèces consommées et commercialisées en mer Rouge après une étude ethnographique réalisée à al-Rīḥ (l’ancienne Bāḍi‘) située à environ 210 km au sud de Port Soudan. Celles-ci sont : Chicoreus virgineus, Lambis truncata et Strombus tricornis. La dernière est la plus appréciée et la plus onéreuse. En 1997, 40 g coûtaient environ 4000 £ soudanises (8 $), ce qui est en fait un produit de luxe pour la population éthiopienne. Il affirme l’existence de mollusques exploités pour leur opercule au Yémen et dans le Golfe sans pouvoir identifier les espèces (Nawata 1997, p. 314-315). Concernant la vaste région de l’océan Indien, J. McHugh explique que la ou les espèces de mollusque(s) dont l’opercule est utilisé ne sont pas clairement identifiées, notamment parce qu’il est impossible de reconnaître une espèce à partir de sa seule opercule (McHugh 2013, p. 54-55).

[2] Nawata 1997, p. 319.

[3] Jursa 2009, p. 154.


Planche faisant figurer deux opercules de mollusque ou Blattes de Byzance (Fig. 3 et 4, respectivement en bas et en haut au centre). Extrait du Thesaurus imaginum piscium testaceorum, 1771. Source : NYPL Digital Gallery, [en ligne] http://digitalgallery.nypl.org/, consulté le 17/10/18

Cet opercule est désigné en arabe par l’expression « aẓfār al-ṭīb ». Ce produit est notamment décrit par le médecin et traducteur chrétien nestorien Ibn Māsawayh (ca. 160-242H/777-857) en tant qu’aromate afāwīh (c’est-à-dire “secondaire”) et par le botaniste et pharmacologue andalous Ibn al-Bayṭār (VIIe H/XIIIe s.)[1]. Le géographe syrien Yāqūt (574 ou 575-626H/1179-1229) rapporte que ce produit était importé depuis l’Éthiopie et notamment depuis Bāḍi‘ (identifié avec la ville moderne d’al-Rīḥ située à 210 km au sud de Port Soudan)[2].

Aujourd’hui, on trouve encore cet opercule sur les marchés des pays de la péninsule Arabique et de la Corne de l’Afrique.

[1] Ibn al-Bayṭār, T. I, p. 95-96.

[2] Yāqūt, I, p. 324.


Bibliographie :

Sources :


Ibn al-Bayṭār, Traité des simples (Jāmi‘ li-mufradāt al-adwiyya wa’l-aġḏiyya). Traduction établie par L. Leclerc, 3 tomes, Paris : Imprimerie Nationale, 1877-1883.


Ibn Māsawayh, Yūhanā, Kitāb jawāhir al-ṭīb al-mufrada.  Texte établi et partiellement traduit par P. Sbath, « Traité sur les substances simples aromatiques par Yahanna Ben Massawaïh », Bulletin de l’Institut d’Égypte XIX, 1937, p. 5-27.

Yāqūt al-Rūmī, Šihāb al-Dīn Abū ‘Abd Allāh Ya‘qūb, Mu‘jam al-buldān. Texte édité par F. Wüstenfeld, 5 volumes, Beyrouth : Dar Sadir – Dar Bayrut, 1955-1957.

Études : 

JURSA (M.), 2009, « Die Kralle des Meeres und andere Aromata », in Arnold (W.), Jursa (M.), Müller (W. W.) et Procházka (S.) dir. Philologisches und Historisches zwischen Anatolien und Sokotra. Analecta Semitica In Memoriam Alexander Sima, Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, p. 147-180.

McHUGH (J.) 2013, « Blattes de Byzance in India: Mollusk Opercula and the History of Perfumery », Journal of the Royal Asiatic Society 23/1, p. 53-67.

NAWATA (H.), 1997, « An Exported Item from Bāḍi‘ on the Western Red Sea Coast in the Eighth Century: Historical and Ethnographical Studies on Operculum as Incense and Perfume », in Fukui (K.), Kurimoto (E.) et Shigeta (M.) éds. Ethiopia in Broader Perspective: Papers of the XIIIth International Conference of Ethiopia Studies, Kyoto, 12-17 December 1997, vol. 1, Kyoto : Shokado Book Sellers, p. 307-325.

Sterenn Le Maguer

Archéologue spécialiste de la péninsule Arabique et du commerce dans l'océan Indien, vacataire à l'Institut catholique de Paris, chercheure associée au CEFREPA.

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Podcast : “Histoire des odeurs et des parfums” 4/4, La fabrique de l’Histoire (France Culture)

Parfums et Religions

Quels sont les liens entre les odeurs, les parfums et les religions? C’est la question que nous posons ce matin à nos invités pour terminer notre semaine dédiée à l’histoire des odeurs et des parfums.

Quatrième et dernier temps de notre semaine consacrée à l’histoire des odeurs et des parfums.

Aujourd’hui nous essayons de mettre en perspective les liens entre les odeurs, les parfums, et les religions, avec trois historiennes.

L’odeur est ce qu’il y a de plus fugace pour l’historien ou l’archéologue. Pourtant il est possible, en croisant une documentation variée et abondante, d’approcher les univers sensibles de l’Antiquité ou du Moyen Âge. En particulier dans le rapport que ces cultures entretenaient au sacré. Les fleurs coupées, le sang du sacrifice animal, la viande grillée sont mentionnés dans les temples de la Grèce antique, tout comme l’huile sainte du baptême chrétien ou les encens du Proche-Orient.

Dans ce débat, nous retraçons l’histoire particulière des liens entre sacré et parfum.

Une émission co-animée par Victor Macé de Lépinay

Intervenants

  • maître de conférences en histoire byzantine à l’université de Paris-Sorbonne
  • Archéologue à l’Université Paris 1 La Sorbonne
  • Maître de conférences à l’Université de Bretagne Sud

Sterenn Le Maguer

Archéologue spécialiste de la péninsule Arabique et du commerce dans l'océan Indien, vacataire à l'Institut catholique de Paris, chercheure associée au CEFREPA.

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Compte-rendu d’exposition : “Parfums de Chine”, Musée Cernuschi, Paris

L’exposition “Parfums de Chine, la culture de l’encens au temps des empereur” se tient actuellement au Musée Cernuschi à Paris jusqu’au 26 août 2018. Elle a été commissionnée par Eric Lefebvre, directeur du musée Cernuschi, et Li Zhongmou, directeur du Musée de Shangaï. Frédéric Obringer, directeur de recherche à l’EHESS, a activement collaboré à la partie scientifique. Enfin, François Demachy, parfumeur de la maison Dior, a réalisé, d’après d’authentiques recettes chinoises, les parfums que l’on peut respirer dans les bornes olfactives.

La scénographie se divise en sept parties qui nous font parcourir plus de deux mille ans d’histoire du parfum en Chine (du IIIe siècle av. J.-C. au XIXe siècle). Cette histoire est très richement illustrée par plus d’une centaine d’objets : brûle-parfums, peintures, œuvres calligraphiques etc. Si une vingtaine de ces objets est issue des collections du musée Cernuschi, les autres ont été prêtés par le musée de Shangai et sont exposés pour la première fois en France. On notera parmi eux des brûle-parfums retrouvés lors de fouilles archéologiques . Le parcours se développe au sein d’une scénographie aérée qui permet de contempler aisément les œuvres.

Vitrine présentant les substances aromatiques

L’exposition s’ouvre sur une contextualisation : outre une frise chronologique qui permettra de se familiariser avec l’histoire de la Chine impériale, l’encens est bien défini comme “tout aromate consommé par combustion”. Ainsi, la première vitrine présente diverses substances aromatiques (herbes, résines, bois, sécrétions animales) que l’on pouvait brûler ou qui entraient dans la composition d’encens et de parfums : encens oliban, styrax, bois d’agalloche, musc, ambre gris, patchouli, Lysimachia foenum-graecum etc. En chinois, c’est le terme xiang, qui signifie littéralement “senteur”, qui désigne l’encens.

Brûle-parfums boshan lu

La première salle est consacrée aux pratiques rituelles et profanes de la dynastie des Han (206 av. J.-C. – 220) à celle des Tan’g (618 – 907). L’usage de l’encens est d’abord religieux. Les fumigations évoquent la communication entre la terre et le ciel. Cette analogie est développée à travers la forme des brûle-parfums dits boshan lu qui adoptent la forme d’une montagne. Le bouddhisme, qui s’implante progressivement en Chine, va favoriser l’usage de l’encens en contexte religieux en important la tradition indienne de l’encens. On peut admirer l’estampage d’un bas-relief qui ornait la grotte de Longmen (ca. 494) figurant l’Empereur Xiaowen et l’impératrice douairière présentant brûle-parfum et bâtonnets d’encens au Bouddha. À partir de la période des Six Dynasties (220-581), le commerce à longue distance se développe et les importations de nombreuses substances, dont l’encens oliban (en chinois ruxiang) croissent, permettant notamment le développement de l’usage profane de l’encens. Cet usage est illustré par un brûle-parfum à manche employé dans un contexte domestique.

Boîtes à encens en grès

La deuxième salle s’intéresse au parfum et à la culture lettrée sous les Song et les Huan (Xe – XIVe siècle). Sous la dynastie des Song, la forme des brûle-parfums atteint un haut degré de raffinement, et les formes élaborées à cette période serviront de modèles aux périodes suivantes. C’est également à cette époque que les lettrés adoptent l’usage d’encens dans leur quotidien, servant de modèle de raffinement pour leurs descendants. De nombreux traités médicaux et botaniques rappellent les usages thérapeutiques de ces bonnes odeurs. Les traités sur les parfums témoignent de l’élévation au rang d’art de cette pratique. Outre les brûle-parfums, c’est tout un mobilier en lien avec l’usage de l’encens qui se développe, comme les boîtes à encens et les vases à ustensiles pour l’encens. Dans cette salle, on peut également regarder trois vidéos qui présentent le travail de François Demachy, le regard du chercheur (Frédéric Obringer), et une démonstration de l’usage de l’encens.

Vases à ustensiles à encens

Puis nous passons à la dynastie Ming (XIVe – XVIIe siècle) à laquelle trois salles sont consacrées. Tout d’abord, le studio du lettré rappelle le lien entre usage de l’encens et hommes de lettres. Cette pratique est héritée de la période des Song. L’encens est un attribut du lettré et s’impose comme modèle social. Des peintures représentant des réunions d’hommes de lettres font figurer en bonne place brûle-parfums et ustensiles à encens.

Portrait du grand lettré Ni Zan (1301-1374)

Des brûle-parfums portatifs accompagnaient les lettrés dans leurs déplacements, preuve de leur caractère indispensable. Ensuite, l’encens joue un rôle important dans les dévotions privées. Il participe au culte des ancêtres : le brûle-parfum apparaît ainsi dans la pièce principale. Les fumigations accompagnent la méditation et éloignent les influences néfastes. Enfin, nous sommes conviés dans l’intimité de la chambre et des quartiers privés où l’encens occupe également une place importante pour ses vertus thérapeutiques, pour désodoriser et pour purifier l’espace habité. On parfumait aussi directement ses vêtements en les posant sur une cage sous laquelle on plaçait un brûle-parfum.

Brûle-parfum en forme de chimère luduan, dynastie Ming

Enfin, les deux dernières salles retracent la tradition de l’encens sous les Qing (XVIIe – XXe siècle). L’encens acquiert un statut de bien d’État : il est conservé dans des dépôts impériaux. Il occupe une place importante dans la pharmacopée. Enfin, la dernière salle s’intéresse à l’évolution formelle du brûle-parfum qui témoigne de l’apparition de nouveaux usages. Les porte-encens apparaissent alors que l’usage des bâtonnets à encens se développe.

Porte-encens en forme d’éléphant

On trouve également des objets sculptés dans la matière parfumée, comme l’illustre cette coupe à décor de chrysanthèmes et de rochers sculptée dans du bois d’agalloche. Le parcours s’achève sur une dernière borne olfactive qui est une réinterprétation d’une “Recette de poudre pour parfumer les cheveux” par François Demachy : à la recette originale, il a ajouté des plantes cultivées en Chine.

Ainsi, l’exposition “Parfums de Chine” permet d’aborder tous les aspects des usages de l’encens sur plus de deux millénaires : usages rituels, d’abord, mais aussi médicaux et esthétiques. Ces substances accompagnaient l’élite chinoise dans la vie quotidienne puis dans l’au-delà. Rigoureuse sur le plan scientifique, elle n’en est pas moins accessible à un large public.  L’exposition plaira autant aux passionnés de la Chine qui, à travers l’usage des parfums, découvriront de nouveaux aspects de cette civilisation, qu’aux amateurs de parfums dont les sens seront ravis.

Je vous conseille vivement le catalogue de l’exposition qui retrace en détail cette passionnante histoire à travers de nombreuses illustrations et livre des recettes de parfums.

Vous pouvez également écouter en podcast la ballade sonore de l’exposition avec Eric Lefebvre et Frédéric Obringer dans l’émission “La fabrique de l’Histoire

 

Sterenn Le Maguer

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Histoire des odeurs et des parfums, “La fabrique de l’Histoire” (France Culture)

La “Fabrique de l’Histoire” consacre cette semaine à l’histoire des odeurs et des parfums

Premier temps de cette semaine dédiée à l’histoire des odeurs et des parfums.

Ce matin en première partie nous parlons des odeurs dans le monde antique, la revue Pallas consacre un dossier dans son dernier numéro aux goûts et odeurs dans l’Antiquité. Nous serons en compagnie de celui qui a coordonné ce dossier, Jean-Christophe Courtil.

En deuxième partie nous parlerons de l’odorat et de sa signification en Occident, avec la chercheuse Brigitte Munier qui a écrit un livre ce sujet.

Mardi 16 avril, l’émission parlera de l’exposition “Parfums de Chine, la culture de l’encens au temps des empereurs” qui se tient actuellement au musée Cernuschi à Paris.

Mercredi 17 avril, l’émission sera dédiée au métier de parfumeur.

Enfin, jeudi 18 avril, le thème sera le lien entre odeurs et parfums et religion.

Sterenn Le Maguer

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Exposition : “Parfums de Chine”, Musée Cernuschi, Paris, 9 mars – 26 août 2018

Cette exposition au sujet inédit propose un voyage à travers la civilisation chinoise depuis le IIIe siècle avant notre ère jusqu’au XIXe siècle. Doté d’une symbolique qui s’enrichit au fil du temps, le parfum permet d’aborder de nombreux aspects de la culture chinoise. Depuis sa signification dans les pratiques rituelles jusqu’à son association à l’art de vivre des lettrés, l’encens a en effet suscité une richesse de productions artistiques et littéraires.
Des brûle-parfums aux tables à encens, l’histoire du parfum en Chine permet d’aborder les plus brillantes créations, et ce à travers une grande diversité de matières et de médiums allant de la céramique au laque, de la peinture à la calligraphie.

L’exposition présentera en particulier un ensemble de peintures signées de grands noms, comme Chen Hongshou ou Qiu Ying, mettant en scène belles dames, ermites et lettrés dans leur rapport à l’encens, qu’il soit associé à la toilette, à la méditation ou au rituel.

Source : http://www.cernuschi.paris.fr/fr/expositions/parfums-de-chine

Sterenn Le Maguer

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Colloque “Le poivre, de l’Antiquité à l’époque moderne : un luxe populaire ?”, 23-15/11/2017, Paris

Le poivre, de l’Antiquité à l’époque moderne : un luxe populaire ?
Échanges, circulations et usages

Colloque international

Organisation

  • Jean Trinquier, École normale supérieure – PSL/UMR 8546
  • Pierre Schneider, Université d’Artois (Arras)
  • Federico De Romanis, Université « Tor Vergata » (Rome) – invité du labex TransferS

 

Présentation

Le poivre – dont la circulation et le commerce font l’objet du colloque – est un produit phare et un bon marqueur archéologique des échanges. Le poivre a déjà donné lieu à de nombreuses études, mais celles-ci restent le plus souvent segmentées d’un point de vue chronologique et géographique. Prenant comme point de départ la période antique, notre recherche entend s’inscrire dans la longue durée des échanges entre la Chine, l’Inde et secondairement l’Insulinde, et le monde méditerranéen, en multipliant les comparaisons entre les époques. En décloisonnant l’étude du commerce du poivre nous visons à repérer les évolutions et les déplacements significatifs et à faire progresser les connaissances et la réflexion sur des pans encore mal connus de la question. À travers le cas particulier du poivre et dans la continuité de la précédente journée d’études, qui portait sur la perle et l’écaille de tortue, nous souhaitons poursuivre la réflexion que nous avons entamée sur la nature de l’objet de luxe, ainsi que sur les formes et les enjeux du commerce à longue distance.

Programme

JEUDI 23 NOVEMBRE

Introductions

14h-14h30 – Ouverture du colloque
Présentation du cycle Ex Oriente luxuria et introduction générale du colloque

  • Federico de Romanis (Université de Rome « Tor Vergata »), Jean Trinquier (École normale supérieure – PSL/UMR 8546) et Pierre Schneider (Université d’Artois)

 

14h30-15h – Introduction botanique

  • Vladimir Dabrowski (UMR 7209, Sorbonne Universités – Muséum national d’Histoire naturelle – CNRS)

 

Thème 1 : quelques regards sur les sources

  • 15h-15h45 – Pierre Schneider (Université d’Artois), Jean Trinquier (ENS – PSL/UMR 8546) : « Ipse sacrum inrorans patinae piper (Perse, Satires, VI, 21) : le poivre dans les sources latines du début de l’Empire »
  • 15h45-16h30 – Jean-Luc Chevillard (CNRS, UMR7597) : « La richesse qui vient de la montagne : miḷaku (et kaṟi) »poivre« dans les sources tamoules anciennes »
  • 16h30-17h Pause
  • 17h-17h45 – Jean-Charles Ducène (EPHE/IVe section) : « Le poivre dans les sources arabes médiévales : origine et utilisation »

 

 

VENDREDI 24 NOVEMBRE

  • 9h-9h45 – Vladimir Dabroswki (UMR 7209, Sorbonne Universités – Muséum national d’Histoire naturelle – CNRS) : « Le poivre dans tous ses états : l’archéobotanique comme source d’information sur le commerce et la consommation du poivre durant l’Antiquité »

 

Thème 2 : usages et pratiques

  • 9h45-10h30 – Florence Bourbon (ESPE – Université Paris-Sorbonne) : « Usages thérapeutiques du poivre, d’Hippocrate à Galien »
  • 10h30-11h Pause
  • 11h-11h45 – Matthew Adam Cobb (University of Wales Trinity Saint David) : « “Haute cuisine” or staple fare ? Black Pepper’s Role as a Status Marker in the Roman World »
  • 11h45-12h30 – Aïda Kanafani-Zahar (Laboratoire d’anthropologie sociale, CNRS – Collège de France) : « Piment de Jamaïque et poivre noir : usages et représentations dans la culture culinaire libanaise »

 

 

SAMEDI 25 NOVEMBRE

Thème 3 : circuits et échanges

  • 9h-9h45 – Federico de Romanis (Université de Rome « Tor Vergata ») : « Pour une périodisation des importations de poivre de l’Inde méridionale en Méditerranée »
  • 9h45-10h30 – Marie Ménard-Jacob (CERHIO – UMR 6258) : « Le poivre : unique épice de la première compagnie royale des Indes Orientales (1664-1704) »
  • 10h30-11h Pause
  • 11h-11h45 – Dejanira Couto (EPHE/IVe section) : « Dynamiques des pimenteiros : les Portugais et la contrebande du poivre dans l’océan Indien dans la première moitié du XVIe siècle »
  • 11h45-12h30 – Ana Cristina Roque (Université de Lisbonne) : « L’or africain et le poivre indien : les sociétés de l’Afrique du Sud-Est, les Portugais et le commerce du poivre au XVIe siècle »

 

12h30-13h30 Déjeuner

13h30-14h – Conclusions

  • Grant Parker (Université de Stanford)

 

Plus d’informations : http://www.transfers.ens.fr/le-poivre-de-l-antiquite-a-l-epoque-moderne-un-luxe-populaire-echanges?artpage=2-2

Sterenn Le Maguer

Archéologue spécialiste de la péninsule Arabique et du commerce dans l'océan Indien, vacataire à l'Institut catholique de Paris, chercheure associée au CEFREPA.

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